Bonjour 

Suite à un commentaire de Tryphon sur ma série au zoo, je me suis penchée sur l'étude de l'exposition

tryphon4Il y a des zones surexposées sur plusieurs photos, c'est dommage, il vaut mieux sous-exposer la photo et ensuite éclaircir les zones sombres en post traitement 
Pour sous-exposer (ou sur-exposer) il y a généralement un bouton +/- sur les reflex Pentax.


J'aimerais avoir confirmation ou correction de ce que j'ai compris :

1. L'exposition dépend des 3 valeurs : ouverture, temps de pose, sensibilité. Donc à exposition correcte, si on veut changer un réglage, pour conserver la bonne exposition, il faut faire des corrections dans les autres (j'imagine qu'il faut que la balance soit proche de 0, négatif étant sous-exposé et positif sur-exposé ?).
2. L'appareil calcule l'exposition de différentes façons (partout, le centre, le centre + autours) pour obtenir une exposition correcte. Toutefois, ça peut ne pas convenir dans certaines situations de luminosité complexe ou pour un côté artistique. Dans les modes semi-automatiques on peut donc forcer le changement d'exposition avec +/-. En revanche avec le mode manuel on joue avec les réglages.
3. On peut aussi s'aider de l'histogramme, si trop à gauche sous-exposé, si trop à droite sur-exposé. L'idée étant d'obtenir un histogramme avec une courbe au centre, et où ça touche pas les bords (surtout à droite sinon c'est cramé).
4. Si on veut que notre sujet soit décentré et bien exposé  (et net) on peut soit faire la mesure d'exposition sur le sujet et la mémoriser (fonction du bouton vert je crois ?) ou alors on peut lier l'exposition à la MAP (bouton AF-AEL ou réglage dans le menu) mais alors le reste risque d'être clair ou foncé. Par exemple si j'ai bien compris c'est comme ça qu'on fait si on veut des ombres en contre-jour, on prend l'exposition sur la lumière qui sera bien, mais le sujet sera noir ?
5. Dans le ças où c'est difficile d'avoir une bonne exposition, c'est toujours mieux de partir pour sous-exposer plutôt que sur-exposé car il est plus facile de déboucher les zones sombres plutôt que de foncer les zones claires.
6. Quand on ne peut pas tout avoir avec une bonne exposition, on peut faire un bracketing ou HDR, on combine plusieurs photos à différentes expositions où on prend à chaque fois la partie bien exposée pour obtenir un tout bien exposé partout. Et si j'ai bien compris c'est mieux de prendre soi-même les photos et de les compiler sur logiciel plutôt que de prendre le mode automatique de l'appareil. 

Voilà, dites moi si c'est correct ou si j'ai oublié des points importants concernant l'exposition !

Idem !

Sur un reflex qui possède un bouton AE-L, c'est celui-ci qui sert à verrouiller l'exposition, par exemple on veut sous-exposer pour éviter les zones cramées, on fait une mesure d'expo sur la zone la plus claire (déclencheur à mi-course puis bouton AE-L), ensuite on cadre et on déclenche.

Le bouton vert sert à rétablir un trio temps de pose-ouverture-sensibilité correct dans n'importe quel mode, c'est un genre de bouton "panic".

Sinon le reste me paraît tout à fait correct.

Ah je suis contente de voir que j'ai compris ^^

tryphon4 a écrit:

on fait une mesure d'expo sur la zone la plus claire (déclencheur à mi-course puis bouton AE-L), ensuite on cadre et on déclenche.

Là on est bien d'accord qu'on reste semi-enclenché pendant toute la manip ? (sinon on perd la MAP automatique). 



Bon cela m'amène à une seconde question. 
Je lisais ce livre : Photographie de Paysage, sur les traces d'Ansel Adam et des Grands Maîtres, par Michael Frye. 

Dedans on parle de la méthode développée par Ansel Adam, le Zone System, est-ce que quelqu'un connait parce que j'ai pas tout compris ...

De ce que j'ai compris c'est une méthode pour régler l'exposition quand il y a des contrastes importants sur la même image donc avec à la fois des zones d'ombres (les basses lumières) et des zones lumineuses (les hautes lumières). 
Avec le numérique, on est concerné par 7 zones :
Zone 2 = noir pur (aucun détail)
Zone 3 = noir mais avec du détail quand même
Zone 4 = sombre 
Zone 5 = ton moyen
Zone 6 = haute lumière, tons clairs (pastel, peau, roche, ...)
Zone 7 = objets blancs ou presque (eau, neige, sable, soleil, ...) très clair mais contient du détail quand même. 
Zone 8 = délavée/cramée (aucun détail)

Jusque là j'ai compris ... c'est la mise en application de la méthode que j'ai un peu plus de mal à suivre. 

Je vais citer le paragraphe de mon livre, je crois que ça sera plus simple : 
"Mesurez les hautes lumières (en mode Spot) puis réglez la vitesse ou le diaphragme jusqu'à ce que l'exposition indique une surexposition de 2 stops pour la Zone 7, ou 1 stop pour la Zone 6". 

J'ai aussi trouvé des explications sur ce site 



J'ai compris que la correction à effectuer est une différence entre la Zone 5 et "notre valeur de Zone".
Ensuite je ne suis pas certaine, mais c'est parce que l'appareil est pas très fort avec les contrastes et qu'il indique toujours l'exposition dans les tons neutres, soit en Zone 5, ce qui peut engendrer des erreurs en comparaison de ce qui est vu "à l'oeil".
Ensuite pour obtenir la valeur d'exposition corrigée, soit on joue sur les réglages du triangle ISO-Ouverture-Vitesse ou alors en semi-manuel on force avec le bouton +/-.

Maintenant je ne comprends pas très bien le pourquoi de cette manipulation, comment "ça fonctionne".
Parce que si on mesure en spot l'élément le plus clair (en mode spot on a donc pas de moyenne avec l'exposition alentour), si on sur-expose encore par dessus on risque pas d'avoir une image sur-exposée ?
Visiblement non, sinon c'est pas une méthode terrible du tout, et c'est là qu'il y a un élément que je ne comprends pas.


Voilà, si quelqu'un connait merci de m'éclairer et de me dire si je me trompe sur certains points. 

Désolée pour le post si long mais j'aime bien expliquer ce que j'ai compris (ou pense avoir compris) pour être certaine ^^

Merci de votre aide

Citation :

Là on est bien d'accord qu'on reste semi-enclenché pendant toute la manip ? (sinon on perd la MAP automatique).

Pas forcément, pour mesurer la lumière la mise au point n'est pas nécessaire. Tu appuies à mi-course sur le déclencheur, la mesure se fait (et accessoirement la mise au point mais c'est inutile), tu appuies sur AE-L pour mémoriser les réglages, tu cadres comme tu le souhaites, tu appuies de nouveau sur le déclencheur pour ajuster la mise au point et prendre la photo.

Je connais un peu le zone system, j'ai lu des livres et des articles qui en parlent.
Il faut garder à l'esprit que c'est une méthode qui a été inventée à une époque où presque rien n’était automatique en photo. La mesure de lumière notamment était une galère.
Le zone system est une astuce pour obtenir des expositions correctes.

De nos jours je pense que ce sont des notions un peu dépassées, on ne peut pas trop comparer les apn aux systèmes de mesure sophistiqués et les vieilleries de l'argentique.
Il faut savoir également qu'un capteur numérique ne réagit pas comme une pellicule: la sensibilité de la pellicule n'est pas linéaire mais a une forme en S. Là où les hautes lumières seront cramées et les basses lumières bouchées avec le capteur, la pellicule garde comparativement plus d'information. Il est amusant de noter qu'à la grande époque des pellicules on trouvait que c'était un défaut.

Le "zone system" est l’ancêtre du HDR en somme   (ça marche aussi dans les autres départements! )

tryphon4 a écrit:

Citation :

Là on est bien d'accord qu'on reste semi-enclenché pendant toute la manip ? (sinon on perd la MAP automatique).

Pas forcément, pour mesurer la lumière la mise au point n'est pas nécessaire. Tu appuies à mi-course sur le déclencheur, la mesure se fait (et accessoirement la mise au point mais c'est inutile), tu appuies sur AE-L pour mémoriser les réglages, tu cadres comme tu le souhaites, tu appuies de nouveau sur le déclencheur pour ajuster la mise au point et prendre la photo.

A noter qu'avec le mode AE-L en manuel, tu verrouilles également l'exposition, si tu changes un paramètre (vitesse, ouverture), les autres changent de concert pour garder la même exposition.

D'accord, merci à tous pour ces précisions et explications.

Maintenant je comprends le concept de l'exposition, y'a plus qu'à mettre en pratique