Salut à tous  

Ça peut paraître bizarre de parler des cellule à main à l'époque de la mesure multizone couleur à travers l'objectif, mais j'ai pu me rendre compte avec mes numériques que ce n'était pas la panacée et je me fais souvent avoir, autant en sous-ex qu'en sur-ex, même après 35 ans de photos derrière moi. L'argentique pardonnait beaucoup mieux les petites erreurs d'exposition, surtout les négatifs.

J'ai aussi envie de me remettre un peu à l'argentique et je ne fais que moyennement confiance à la cellule de mon Pentax K1000, celui-ci étant bien âgé.

Je me suis donc acheté une petite cellule manuelle neuve, après tout, si ça se vends encore en neuf, c'est que ça doit se vendre mieux que les boîtiers argentique qu'on ne voit plus en neuf dans les rayons des boutiques depuis longtemps  j'en déduis que certains s'en servent aussi en numérique.

J'ai choisi Gossen, un grand nom de la photo et j'ai hésité entre une Digisix 2 et une Digiflash 2. La différence de prix n'étant pas très élevé, j'ai donc opté pour une Digiflash 2 (199€), qui est en fait une Digisix 2 contenant un flashmètre pour 30€ supplémentaires.



Je lis rapidement le mode d'emploi, diantre, c'est du Chinois! Lumière incidente avec le capuchon blanc, lumière réfléchie sans le capuchon blanc, mesure EV... j'ai jamais rien connu d'autre que le posemètre intégré de mes boitiers... c'est peut-être le temps de m'y mettre  

J'ai appelé Gogole à l'aide et me voilà en train de m'instruire sur ce site:
http://avecunphotographe.fr/mesure-de-la-lumiere-incidente/
La cellule vous donne un indice de lumination sur l'écran à cristaux liquide, indice que vous reportez dans la petite fenêtre transparente juste au-dessus et par la lecture de la roue, ça vous donne les couples vitesses/diaphragme qui correspondent.

Les cellules modernes sont capables de donner une mesure de contraste aussi, un écart de lumination entre ce qui est éclairé au maximum et ce qui ne l'ai pas. Une fois sur le terrain, j'étais au pied d'un magnifique château entouré d'arbres, éclairé par un soleil de plomb.

Mesure de la lumière du soleil incidente (avec le capuchon blanc devant la cellule): 15 EV

Mesure du contraste en lumière réfléchie entre le pré au soleil devant moi et l'ombre de la forêt (sans le capuchon blanc devant la cellule): 4 EV (donc EV11 à 15).

Je décide d'encadrer la mesure "au milieu" en espérant qu'un capteur numérique de K-1 encaisse 2 stop de chaque côté et je fais tourner la roue sur 13EV, ce qui pour un diaph de F5.6, me donne une vitesse de 1/250ème. Pentax K-1 sur M à la rondelle de gauche et couple de 1/250s F:5.6 réglé avec les rondelles ad'hoc.

"Clic!" fait l'appareil photo...


Faudra que je décale vers le haut, parce que le capteur du K-1 a l'air de mieux enregistrer les ombres que les hautes lumières. Donc la prochaine fois que j'aurais 4EV en contraste, je règlerais à - 1EV et pas -2EV.

En couleur au même couple vitesse/diaph:


Et exposé en automatique priorité ouverture:


Comme quoi, la mesure mutizone du K-1 fait légèrement plus cramé que moi en manuel au jugé avec ma Gossen
Je pense qu'avec un peu d'expérience et de méthode, on peut effectivement faire mieux qu'une mesure mutlzone ultra-moderne dans des circonstance de gros contrastes d'été.

À suivre...

Très intéressant ce comparo que voilà! Merci pour le partage

Merci pour ce premier retour d'experience VM. Les résultats sont plutôt bon avec cette cellule.

Il est à noter que pour les possesseurs de smartphone il existe désormais des cellules peu onéreuses qui s'adaptent au téléphone et qui permettent, grâce à une application dédiée, d'obtenir les mêmes résultats qu'une cellule à main classique.

Exemple: Extrasensory Devices Luxi For All

C'est bon à savoir, je ne connaissais pas, merci

Je viens de trouver un test sur cette cellule logiciel/materiel:
http://www.focus-numerique.com/test-2172/eclairage-esdevices-luxi-for-all-1.html
Le capuchon n'est que pour la mesure de lumière incidente.
Pour la mesure de lumière réfléchi, l'iPhone nu équipé de l'application suffit.

En lumière réfléchie, j'aimerais bien connaitre l'angle de mesure avec un iPhone.
Avec les Gossen Digisix et Digiflash, c'est 25° d'angle pour la mesure, soit environ celle d'un 100mm monté sur un 24x36.

Mais + que le modèle de la cellule, j'ai l'impression que ce qui est délicat en numérique, c'est de prendre la mesure où il faut et de prendre la décision de privilégier les ombres, ou les hautes lumières, ou d'encadrer au mieux l'exposition. Dans le cas de la photo du château, je pense qu'avec une toiture en ardoise réfléchissante, en numérique ou en diapo il y aura toujours des parties un peu cramer quand le soleil est proche du zénith. Seul le négatif pourrait encaisser ça.

Exemple ici, on garde des détails dans les pétales à la limite de la sur-ex, ainsi que dans les ombres sur les troncs d'arbres.

Printemps 2003, Fujifilm Supéria Reala 100 iso scanné chez Fuji, exposé avec mon Pentax SFXn et son 35-70mm F:3.5-4.5, certainement entre 1/60s et 1/250s autour de F:5.6 ou F:8 (mes diaph préférés).

Petit tour d'horizon des "antiquités" de la maison pour voir si les posemètres intégrés sont fiables.

Le plus vieux de mes K1000 (celui des photos dans "studio&inclassables" et que j'ai acheté d'occase au tout début des années 90) doit être calé sur 20 iso pour correspondre à ce que me dit la cellule à 100 iso. Mais la mesure reste hésitante et pas toujours reproductible, je pense qu'il doit y avoir un soucis de contacts quelque part, pas seulement la cellule qui part à l'ouest. Avec celui-là, une cellule à main sera vraiment nécessaire.

Le plus récent (acheté neuf par ma mère à la fin des années 90, juste avant l'arrêt des ventes de cet appareil), est plus exact, "seulement" un diaph de différences. Si je devais me fier à sa cellule, je devrais le régler sur 50 iso pour une pellicule de 100iso. La mesure est reproductible, donc il n'a qu'un soucis de cellule qui devrait être ré-étalonné.

Mes ME Super, SFXn et Z-1 donnent une mesure identique a celle de mon K-1 et à peu près d'accord avec la Gossen.

Je n'y connais absolument rien en technique mais j'ai du mal à comprendre l’intérêt d'un tel appareil sur un numérique.

sur de la pelloche je conçois bien que les essais devaient à la longue revenir chers et que le droit à l'erreur ne se voyait qu'au tirage mais en numérique...?

Quand j'ai un doute sur ma mesure je visualise de suite et corrige au besoin.

De plus comment fonctionne la mesure de la lumière sur un sujet placé à de grandes distances ?

Ca fonctionne comment ce genre de cellule ? (je veux dire la cellule qui mesure pas l'appareil lui même)

Merci de "m'éclairer"

Pourquoi avoir une cellule en numérique? La réponse est sur la dernière photo du chateau faite en automatique priorité ouverture:



Système de mesure, je cite:

ricoh-imagine point fr a écrit:

TTL open aperture metering using 86K pixel RGB sensor, Multi-segment, center-weighted and spot metering

Malgré le système de mesure ultra-high tech, elle est cramée, pas de consistance, un ciel presque blanc alors qu'il était d'un bleu profond, bref à balancer dans le sujet des photos ratées  

Et j'en ai eu pas mal comme ça. Sur le K-50, c'est 40 à 50% de déchet et les sur-ex ne se récupèrent pas au dé-rawtiseur, contrairement aux sous-expositions. Et puis je n'ai pas toujours le temps non plus de reprendre toutes les photos au dé-rawtiseur.

Mais c'est vrai qu'à la base, j'apprend surtout à m'en servir pour shooter en argentique avec un appareil photo sans cellule fiable.

Dans le cas d'un sujet placé à grande distance, comme dans le cas du château, la source de lumière c'est quoi?
Dans mon cas c'était le soleil. Là c'est pas compliqué, tu met le capuchon blanc, tu diriges la cellule vers le soleil et tu mesures.
J'avais 15EV, soit 1/1000s à F5.6. Ça c'est pour la source de lumière, donc à priori l'expo nécessaire pour les plus hautes lumières de la photo, quelque soit la photo, que ce soit de la macro, du portrait ou du paysage.

Ensuite j'analyse un peu mon image, elle est composé du ciel, de la forêt et du chateau, ce sont encore les murs de ce dernier qui doivent être plus réfléchissant (en fait je me trompais, c'était le toit en ardoise qui présentait les plus forts contrastes).
Ensuite je suis passé à la mesure réfléchie du contraste entre l'herbe au soleil devant moi, le ciel bien bleu et l'ombre dans la forêt. J'ai trouvé 4EV de contraste. Donc dans ma tête, indice de lumination 11 à 15, soit entre 1/60s et 1/1000s, d'où mon choix de me cale au milieu, à 1/250s.

L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir noté l'EV maxi et l'EV mini, je suis à peu près sûr que j'aurais eu 14 en EV maxi réfléchie et 10 en mini.
C'est une expérience qui était nécessaire pour ajuster "mes radars". C'est en forgeant qu'on devient forgeront

L'expérience m'apprend que désormais, je prendrais l'EV d'en dessous de ma mesure de lumière incidente. C'est ce que je ferais lors de la prochaine expérience.

Simulation d'une exposition 1/500s F5.6 à 100 iso (EV14) avec silkypix, je retrouve la couleur du ciel que j'ai vu et avoue que la photo a une autre gueule
On voit au passage qu'une sur-exposition n'est pas rattrapable en raw, il manque toujours des infos dans les tuiles du toit.

Merci des explications VM.

+1 pour la récupération des zones cramées impossible.

Je pense néanmoins qu'entre les différents mode de mesure,la correction de l'expo,le bouton AEL et les yeux du photographe on peut faire confiance au boitier quand même surtout avec le K1 qui semble avoir une dynamique assez conséquente.

pour la dynamique du K-1

C'est pas encore tout à fait aussi tolérant qu'un négatif comme le Tmax ou le FP4, mais ça encaisse pas mal les écarts d'exposition comparé à un K-50.

Il faut quand même se méfier d'une pellicule à forte latitude de pose, le fait d'encaisser de gros écarts d'exposition est intéressant l'été, mais l'hiver ou par temps couvert, les photos deviennent plates et sans saveur, il faut prendre une pellicule à latitude de pose moins large comme la HP5+ ou la Tri-X. Quand les numérique approcheront des "dynamique range" de 20 stop, je pense qu'on aura les mêmes soucis et qu'il faudra monter en sensibilité pour augmenter le contraste (ou post traiter).

J'ai essayé plusieurs fois la mesure spot avec le K-50 l'an dernier, mais les résultats sont trop aléatoires, ça m'a fait encore plus de déchet qu'en mesure matricielle. Je pense que pour se servir de la mesure spot et de la mémorisation, il faut justement apprendre à se servir d'une cellule à main et comprendre son fonctionnement.

Il y a quelques années, (2008 je crois), j'ai vu deux mariages au parc de la tête d'or à Lyon dans la roseraie et l'un des photographes se servait d'une cellule à main et se baladait sur toute la scène avec. L'autre mettait de temps en temps un truc blanc, genre couvercle de pot de nutella, devant son objectif et "prenait la lumière", comme l'autre avec sa cellule

Donc je me dis que si les pros se servent encore des cellules à main, alors que tous nos appareils photos ont la mesure matricielles depuis longtemps, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Sans compter que pour mesurer une lumière incidente avec un reflex, on ne peut pas. À moins de bricoler un couvercle de pot de nutella
Il faudra que je teste ça et que je compare avec les données de la cellule

Je suis un peu dubitatif sur l'intérêt d'utiliser un posemètre.
Les cellules de nos boîtiers marchent très bien. Si j'ai un doute sur l'exposition de mon image, j'affiche mon histogramme et je sais avec exactitude si mon image est bonne ou pas. Non?

Non, sur le terrain, j'ai encore jamais farfouillé dans les menus pour trouver l’histogramme, pas le temps, histogramme que je ne saurais de toute façon pas interpréter   je ne suis pas un photographe pro ni un technicien de l'image, juste un amateur.
De plus, sur mes reflex numériques, l'affichage de la photo après la prise est désactivée.

Mes Pentax numérique n'expose que rarement correctement en automatique, j'ignore pourquoi
C'est aussi un peu ce qui m'a décidé à dépenser 200€ dans une cellule manuelle (en plus du fait que je vais refaire un peu de négatif avec un appareil dont la cellule est à l'ouest), j'en ai assez d'essayer de deviner dans quel sens l'APN va se planter. La semaine prochaine je reprend le boulot et je n'aurais plus le temps de m'amuser sur Silkypix pendant des heures, donc les week-end, il faudra exposer juste du premier coup.

Je n'ai que rarement eu ce problème d'exposition aléatoire en argentique, sauf avec mon Pentax Z-1 chargé en Velvia 50, c'est une pellicule qui n'encaisse pas les écarts d'exposition ni les gros contraste d'été, contrairement au négatif qui encaisse beaucoup.

Voir le sujet sur le FA50mm F1.7, les deux dernières photos en automatique sous exposées et retouchées.
http://www.mmpentax.com/t521-fa-50mm-f1-7

Encore un exemple:





Au lieu de:





Quasiment tout ce qui sort du K-50 pris en intérieur ou au soleil est à reprendre.
Ça amuse au début, ensuite ça énerve et on fini par reprendre l'ancien APN 5mpx de 2004 et on fait réparer les languettes d'alimentation qui se cassent. Il m'arrive encore de le reprendre quand je sais que je n'aurais pas le temps de faire la dé-rawtisation  

Le K-1 est moins pire, mais pas parfait non plus. J'ai vu qu'il y a plein de réglages que je n'ai pas sur le K-50, il est possible que je trouve de quoi compenser ses défauts, je suis très loin d'en avoir fait le tour.

Je viens de trouver un article sur l'histogramme, je vais potasser ça:
https://apprendre-la-photo.fr/lhistogramme-le-comprendre-lutiliser/

Pour ceux qui possèdent des flashmètres, la plupart permettent également la mesure de la lumière ambiante, incidente ou réfléchie, comme pour la lumière du flash suivant qu'on utilise le capuchon ou pas.

Le K-1 possède effectivement une dynamique plus importante que les autres DSLR Pentax, en utilisant la compensation des ombres et la compensation des hautes lumières on prend une précaution supplémentaire

D'un autre côté, c'est plus cher aussi  
C'est vrai que je le sens mieux, le K-1  

Je viens de regarder la compensation des ombres et hautes lumières, c'est sur automatique, je vais voir ce que je peux faire à ce niveau là, merci de l'info
Je l'ai aussi sur le K-50.

Sur le K-1, j'ai aussi "clarté", réglable de -4 à +4, qu'est-ce que c'est?  

Le capuchon des cellules, c'est juste pour la lumière incidente (la source de lumière si j'ai bien compris), que ce soit pour la lumière du jour ou pour celle du flash ou pour des sources de lumières multiples, ça donne l'EV (ou l'IL) nécessaire pour exposer correctement du gris neutre 18%, ça évite d'avoir une charte de gris sur soi  

Sans le capuchon, c'est la lumière réfléchie, comme pour nos cellules d’appareil photo, ça permet de mesurer la lumière que renvoie les objets, le paysage, etc... très variable d'une surface à l'autre, de la neige au soleil au cheminot sur un tas de charbon, c'est trop irrégulier pour être fiable en cas de gros contraste   C'est pour ça que la mesure de la lumière incidente existe.

Les deux types de mesure existent en mesure ponctuelle ou continue. La mesure continue mesure l'écart en EV (ou stop) subit par la cellule pendant la mesure.

La mesure incidente (à travers le diffuseur hémisphérique) se fait depuis le sujet, la mesure réfléchie se fait depuis la proximité du flash en visant la scène. J'utilise exclusivement la mesure incidente

Mes deux flashmètres-posemètres (un à aiguille, un à afficheur numérique) m'ont coûté moins de 50€ chacun si ma mémoire est bonne.

D'occasion? Si t'as eu neuf je me suis fait avoir.
Tu n'utilises jamais la lumière réfléchie?

Dans le dé-rawtiseur du K-1, je viens de tester compensation ombre et clarté.

"Compensation ombre" fait chuter le contraste en ramenant les ombres plus près des hautes lumières. Je pense que ça peut être très intéressant en extérieur au soleil, quand justement les contrastes sont trop violent, faudra que je teste ça sur le terrain.

"Clarté", +1, +2, etc... fait monter le contraste en augmentant la luminosité sur les hautes lumières. Je pense que ça peut être très intéressant en intérieur, ou par mauvais temps, quand le contraste est en berne et les images plates et tristounettes.

Merci de m'avoir fait fouiller dans ces paramètres, je pense qu'il y a de quoi améliorer la prise de vue sur le terrain rien qu'avec ça

"Clarté" -1, -2, etc... fait baisser la luminosité des hautes lumières.

J'ai activé l'affichage de l'histogramme à la prise de vue en live view sur mon K-50, ça me parlera peut-être un peu.
Sur mon K-1 il était activé d'origine, je n'avais jamais remarqué le petit histograme  

Photo test sur le K-50.
En réglage d'origine et mode scène "animal favoris"


Réglage d'origine et mode scène "animal favoris" avec flash forcé


Réglage mode scène + "compensation des ombres" à fond sans flash:


La compensation des ombres mise à fond a l'air d'améliorer la photo. À revérifier dans des situations de fort contraste, parce que là je n'avais que 2EV d'écart entre l'ombre et la lumière à l'extérieur, c'est très couvert.

J'ai changé le titre du sujet, vu que l'on ne parle pas que des cellules à main.
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J'ai d'ailleurs oublié de vous faire un topo sur la fixation de la dite cellule sur la griffe flash, dans le cas d'un montage sur un boitier argentique mécanique avec cellule HS.

Oublie réparé en photo.

La patte de fixation de profil


La patte de fixation de dessous


Monté sur un K1000


Pour une mesure dans l'axe de l'objectif sur un angle de 25° quand le capuchon est enlevé (correspondant à l'angle de vue d'un 100mm sur un 24x36)


Mesure de lumière incidente...


... ou mesure de lumière réfléchie, comme avec la cellule d'origine.

Vieux møtard a écrit:

D'occasion? Si t'as eu neuf je me suis fait avoir.
Tu n'utilises jamais la lumière réfléchie?

D'occasion, en neuf c'est généralement autour de 200€.
Je mesure rarement la lumière réfléchie avec une cellule car mon reflex le fait très bien.

T'as bien de la chance. Ceci dit, le K-1 mesure mieux que le K-50.
200€ c'est le prix de la Digiflash 2.

Dans le cas d'un argentique avec cellule HS, on peut mesurez en lumière réfléchie, comme avec la cellule d'origine quand elle fonctionnait bien.

Pour ceci, coulissez le capuchon sur le côté pour laisser la cellule apparaître, appuyer sur le bouton de la cellule, elle vous indique l'EV qu'elle voit en fonction de la sensiblité de vous lui aurez fixé (ici 100 iso), dans ce cas d'exemple la quantité de lumière correspond à l'EV11⅓ (elle r'ajoute un point par tiers d'EV), l'objectif (ici un Pentax SMC-M 135mm F3.5) a le diaphragme réglé à F8, vous tourner la roue de la cellule pour faire correspondre 11⅓ dans la petite fenêtre transparente, ce qui correspond à 1/30s, que vous pourrez reporté sur la molette de réglage des vitesses de l'appareil photo. Rien n'empêche de faire la mesure plusieurs fois.



Mode d'emploi de la cellule:
www.gossen-photo.de/pdf/GA_Digisix2_Digiflash2.pdf

Avec cette méthode, je viens de me faire un portrait du chat en noir et blanc sur la fenêtre par ciel couvert. Cellule monté sur la griffe du K-50.
Lumière mesuré 10EV⅔ pour 100iso et F2.8 déjà réglé sur le K-50 ça me fait 1/125s + une graduation, j'ai utilisé la vitesse après le 1/125, ce qui donne 1/160s sur un K-50. Avec le K1000 chargé au noir et blanc, j'aurais laissé 1/125s. Je me demande si j'aurais pas du laisser au 1/125s aussi avec le K-50, l'image est un peu sombre. Pourtant les poils blancs exposés à la lumière extérieur sont bien blanc  

Sans traitement ni compensation d'ombre ni modification des niveaux. Objectif: 35mm "plastic wonder"


[EDIT] je viens de sortir l'histogramme sur photoshop:


J'espère que le négatif sera plus réactif que le capteur du K-50

J'espère arriver à ça en négatif avec le K1000 chargé au Delta 100.

Une question: lier la mise au point et l'autofocus peut-il poser des problèmes de régularité de mesure de la lumière?

J'ai arpenter les paramètres de mon K-50 et ce paramètre était activé. Je l'ai désactivé, à tout hasard et je ferais des test lors de la prochaine sortie, pour voir si le soucis d'exposition aléatoire à ±2EV est résolue ou pas...