Bonjour,
Je suis plutôt du genre photographe pépère qui aime bien prendre son temps. Ce qui n'est pas un problème sur mes sujets de prédilections, paysage, studio, plante, macro. Je n'utilise donc que très rarement l'AF de mes boitiers.
Je viens d'adopter un chiot à la SPA, j'aimerai bien lui tirer le portrait, mais il est speed. Donc travail en AF et rafale, mais je ne sais pas vraiment l'utiliser.
J'ai testé avec les cinq collimateurs centrals, mais je trouve que la mise au point ne s'effectue pas vraiment là où je veux. La MAP peut être sur le corps et non pas sur la tête. J'ai donc opté pour un collimateur unique. Sur un côté droit ou gauche, le collimateur central oblige à centrer le sujet.
J'ai sélectionné AF.S croyant que c'était la fonction de suivi de l'image, mais après avoir consulté la doc je me rend compte que c'est AF.C qu'il faut choisir. C'est dire mon incompétence en utilisation de l'AF.
En continuant la lecture de la doc, je découvre qu'il y a aussi un AF.A. Donc un AF n'est à mon avis pas si simple que cela à bien utiliser. Il peut y avoir des configurations différentes en fonction des sujets.

J'ai un boitier K30 et peu de longue focale en AF. J'ai d'abord choisi un vieux Sigma 105 macro pour sa qualité optique, mais l'AF est plus que poussif. Je me suis plutôt rabattu sur un autre Sigma 55-200 de kit. Moins bonne qualité optique mais avec un AF plus récent, donc plus vif j'imagine. Mes autres objectifs AF sont des 20 et 28, donc trop court.



Quelle configuration me conseiller vous sur ce type de sujet?
Merci.

Sur ce genre de sujet je serais tenté d'utiliser un flash pour pouvoir à la fois fermer plus le diaphragme et figer le mouvement de mon sujet. As-tu un flash?

Ensuite, avec ou sans flash, pour l'AF j'utilise un réglage particulier: je n'utilise pas le déclencheur (demi pression) pour lancer la mise au point mais le bouton AF, je trouve que le résultat est meilleur: tant qu'on laisse le pouce appuyé sur le bouton AF, l'AF se fait en continu.
Dans le menu, le bouton AF est programmé sur "AF avec déclencheur désactivée - AF effectuée avec le bouton AF".


Tu peux aussi travailler en mise au point prédéterminée (à sélectionner dans le menu), ça permet de laisser le doigt à fond sur le déclencheur, la photo est prise uniquement quand le sujet est net.

AF en continu + rafale et un peu d’entrainement pour suivre le sujet en mouvement ça devrais le faire !

Essaie de prendre de 3/4 avant et non de face directement pour que l'AF ne soit pas trop à la ramasse.

Alors merci et je prend les remarques dans l'ordre.
Tryphon
- Le flash peut permettre de fermer plus le diaph pour avoir plus de profondeur de champ. Ça aide à récupérer les imperfections de mise au point. Mais je vais me retrouver avec un arrière plan sombre et ça va pas me plaire esthétiquement.
- Un doigt sur le bouton AF et un doigt sur le déclencheur, c'est bien cela? Mon bouton AF ne marche pas, mais c'est juste une histoire de configuration. Il faut que je trouve pour basculer du mode AE-L au mode AF. Mais je vais tester l'AF continu avec le déclencheur et avec le bouton AF pour voir la différence. La remarque est intéressante.
-  La mise au point prédéterminée ne permet pas de rafale, et on est toujours liée à la vélocité de l'AF et à sa bonne configuration je suppose. J'ai testé depuis longtemps cette solution sur un MZ argentique, mais pas sur un sujet en mouvement. Je positionnais le boitier vers un perchoir complété par un flash en déporté et capturais les oiseaux dès qu'ils se posaient. J'ai eu d'excellent résultat avec cette méthode.

Iancurtis
- Oui AF continu + rafale. Mais c'est bien AFC? En fait, c'est surtout là que j'ai dû me planté en me mettant sur AF-S.
- Et pour la sélection des collimateurs, un seul, les cinq ou les onze? Je viens de remarquer qu'en mode AFS on sélectionne un collimateur haut/bas/droite/gauche, alors qu'en mode AFC on sélectionne une zone haut/bas/droite/gauche.
- AF-A sur On ou OFF?

Après j'imagine que pour ce genre de situation un objectif SDM doit être un gros plus.

Je refais des tests la semaine prochaine.

Selmer#503 a écrit:

- Le flash peut permettre de fermer plus le diaph pour avoir plus de profondeur de champ. Ça aide à récupérer les imperfections de mise au point. Mais je vais me retrouver avec un arrière plan sombre et ça va pas me plaire esthétiquement.

L'arrière-plan sombre, c'est quand on dose mal le rapport lumière du flash/lumière ambiante.

Supposons que ta scène demande les paramètres suivants: 1/60", F/4, 400ISO.
Il suffit d'utiliser ces paramètres et ajouter le flash, de préférence en synchro sur le deuxième rideau.
Le flash ne sert qu'à figer le mouvement pendant une courte durée.

tutos-photo.com a écrit:

La synchro lente est une technique simple qui consiste à envoyer un petit coup de flash lors d'un temps de pose relativement long (inférieur à 1/60 s.). L'instant éclairé par le flash est ainsi bien net et figé, alors que tout ce qui était en mouvement pendant le reste du temps du pose, avant ou après le flash, est traduit à l'image par du flou et des traces de lumière.
Cette technique permet non seulement de mélanger net et flou sur la même image, mais aussi d'éclairer au flash "en douceur", sans détruire la lumière ambiante d'un coup de flash très puissant, ce qui permet de mieux rendre de l'atmosphère lumineuse de l'endroit photographié.

Il existe deux principaux modes de synchro lente :
synchro premier rideau (souvent appelé SLOW dans les options du flash) le coup de flash est envoyé au début du temps de pose, quand l'obturateur s'ouvre;
synchro deuxième rideau (souvent appelé REAR dans les options du flash) le coup de flash est envoyé à la fin du temps de pose, juste avant que l'obturateur ne se ferme.
Pour utilisation "discrète" ou mesurée de la synchro lente, par exemple pour faire un portrait en faible lumière en capturant l'éclairage ambiant d'arrière plan, choisissez plutôt une vitesse pas trop lente, à peu près entre 1/4s. et 1/30s. (jouer sur l'ouverture et la sensibilité si nécessaire), et essayer de ne pas trop bouger pendant la prise de la photo.
Pour une utilisation plus spectaculaire de la synchro lente, utilisez des temps de pose plus long, d'une ou plusieurs secondes et photographiez des sujets en mouvement (ce genre de photo est excellent en soirée ou en boite de nuit). Vous pouvez également bouger délibérément l'appareil photo ou encore zoomer pendant le temps de pose. Effet garantit !

source:www.tutos-photo.com

apprendre-la-photo.fr a écrit:

Vous contrôlez l’ajout de la lumière ambiante dans votre image avec la vitesse choisie, plus la vitesse est lente plus la lumière ambiante sera présente.

Attention, le choix de la vitesse ne modifiera pas la zone exposée par votre flash mais uniquement la lumière ambiante (en arrière-plan en général). Pour modifier l’exposition de votre zone “Flashée” il faudra jouer avec l’ouverture.

source: https://apprendre-la-photo.fr

tryphon4 a écrit:

Sur ce genre de sujet je serais tenté d'utiliser un flash pour pouvoir à la fois fermer plus le diaphragme ...

Je répondais à cette remarque. Si je garde les mêmes paramètres et que je complète par un flash, ça ne va rien changer à la réactivité de L'AF.

Effectivement, les moyens d'augmenter la réactivité de L'AF sont:
-utiliser un objectif dont le système de mise au point est plus rapide (les objectifs type HSM ou DC répondent généralement à cette demande).
-utiliser un reflex dont le système de mise au point est plus rapide (exemple: remplacer ton K30 par un K-3)
-utiliser un objectif plus lumineux (plus il y a de lumière qui arrive au système AF, moins il a de mal à travailler).


Fermer le diaphragme permet d'augmenter la profondeur de champ et donc de diminuer les front/back-focus éventuels.

Merci pour l'info Charrac, bon ben je vais lire mon mode d'emploi 

C'est ce que j'écrivais plus haut:

tryphon4 a écrit:

Ensuite, avec ou sans flash, pour l'AF j'utilise un réglage particulier: je n'utilise pas le déclencheur (demi pression) pour lancer la mise au point mais le bouton AF, je trouve que le résultat est meilleur: tant qu'on laisse le pouce appuyé sur le bouton AF, l'AF se fait en continu.
Dans le menu, le bouton AF est programmé sur "AF avec déclencheur désactivée - AF effectuée avec le bouton AF".


Tu peux aussi travailler en mise au point prédéterminée (à sélectionner dans le menu), ça permet de laisser le doigt à fond sur le déclencheur, la photo est prise uniquement quand le sujet est net.

Très bonne information et merci d'avoir réouvert le sujet. Dès demain je m'y mets, je viens de paramétrer le boitier.

Mais, il y a un mais quand même, le bouton arrière à deux fonctions. Donc c'est soit le MAPBA, soit la mémorisation d'expo.
Sur un sujet en mouvement on va lier l'exposition au sujet dans la plus part des cas. C'est le sujet en mouvement qui va être l'intérêt central de l'image et c'est donc lui qui doit être bien exposé. Il suffit de paramétrer lier le point AF avec AE. Mais sur un sujet statique l'expo n'est pas forcement lier à l'endroit où l'on fait la mise au point. Si c'est un paysage ou une scène de rue, c'est sur l'ensemble de l'image que l'on va caler l'exposition. Il n'est apparemment pas possible de cumuler une MAP et une mémo d'expo indépendante l'une de l'autre.
Il faut donc faire sa propre expérience sur ce mode qui malgré tout me semble très intéressante.

Depuis que j'ai ouvert ce fil, j'ai acquis trois nouveaux objectifs modernes et performants. C'est donc beaucoup plus facile aujourd'hui.

Pour apporter ma modeste participation à ce fil, les prises en mouvement n'étant pas du tout ma pratique :
Quand j'imagine qu'un sujet va passer dans le champ et qu'il doit être net, je joue sur la profondeur de champ pour l'inclure quoiqu'il arrive, en vérifiant que ma vitesse est alors suffisante pour le figer a minima. Je n'ai jamais été convaincu du résultat en laissant l'appareil traquer le sujet.

Selmer#503 a écrit:

Mais, il y a un mais quand même, le bouton arrière à deux fonctions. Donc c'est soit le MAPBA, soit la mémorisation d'expo.

Ne confonds-tu pas le bouton AF et le bouton AE-L?
Sur la plupart des boîtiers ils sont à côté l'un de l'autre.

tryphon4 a écrit:

Sur la plupart des boîtiers ils sont à côté l'un de l'autre.

Hummm, ce n'est pas tout à fait exact.  C'est le cas sur les K3 et K1 I et II mais pas sur les K7, K5, K30, K70... et le KP.  Par contre sur le KP, l'AE (verrouillage d'exposition) est programmable sur un des boutons f(x), qui sont des boutons à fonctions personnalisables.

K-70, KP et K3:

Bonne remarque Tryphon! C'est ça dépend, 1 bouton sur mon K30 et 2 boutons sur le K10D.

helluin a écrit:

... Je n'ai jamais été convaincu du résultat en laissant l'appareil traquer le sujet.

Une autre qualité du KP est son efficacité de la MAP en AFC:



Pour voire les photos en plus grande taille:  
https://pentaxklub.com/test-pentax-kp/

Faire la MAP sur un sujet qui s'éloigne est toujours plus facile que l'inverse...

iancurtis a écrit:

Faire la MAP sur un sujet qui s'éloigne est toujours plus facile que l'inverse...

Peut-être plus stressant pour le photographe dans certains cas, mais de ce que j'ai lu, ce serait plus la vitesse de déplacement du sujet que son sens qui aurait une incidence sur la facilité pour la caméra de faire une MAP en AF-C.  Ainsi, un sujet qui s'approche à la même vitesse et dans la même trajectoire qu'un sujet qui s'éloigne, la caméra aurait le même niveau de difficulté dans les deux cas à faire la MAP en continue.  Évidement, ce niveau de difficulté augmenterait proportionnellement à la vitesse de déplacement du sujet...

C'était juste un constat personnel pas une affirmation fondée.

J'ai souvent pu observer cela dans ma pratique de photo animalière et de voitures en mouvement.